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　　我算不上音乐爱好者。几年前，在新清华学堂听过计算机系同事与郎朗的对谈，科学与艺术的对话。但他也只是偶尔弹了几下台上的钢琴，以示对人工智能冲击作曲和演奏的焦虑。很多年前，选修过西方古典音乐课程，偌大的教三3101教室（希望我没记错），挤满数百本科生，当年的音响器材有限，教室也远不比音乐厅，水准就可想而知，只给脑袋里灌了一堆音符。好在一度同城工作的好友对音乐极为爱好，手边没有钢琴可弹，她就满城找音乐听。近朱者赤、近墨者黑，我跟着听了不少，也被传授了一些音乐知识，比如交响乐团的乐器配置什么的。好笑的是，我一直以为卡农就是那首德国作曲家的《D大调卡农》，经她解释，才知道卡农是复调音乐形式，核心是“轮唱与追逐”。巴黎的古典乐票价极为划算，即使是名家，一般的票也就30欧左右，差不多是法餐馆两只汉堡包的价钱——远远低于流行音乐，要知道，李宗盛巴黎演唱会的票价可远不止这个数。

　　玛莎·阿格里奇（Martha Argerich）是当今最传奇的钢琴女祭司，她总是一头乱蓬蓬的灰白长发，不修边幅，有时候相当任性，你永远不知道什么时候她就宣布罢演。我第一次差点儿听她，是好友提前买好了票。然而，怕啥来啥，临开演前，接到剧院通知，她的演出临时取消，只能退票了事。数月之后，又见香榭丽舍剧院公布她的节目单，但这回不是独奏音乐会，而是和另外两人的共同演出，与他们合作的是荷兰鹿特丹爱乐乐团，阿格里奇的曲目安排在中间。我们赶紧下单，但已经只剩下三楼非常偏的票了。俟她出场，掌声雷动，经久不息。人们常常说，好的文字不是写出来的，是流淌出来的。阿格里奇的琴声更是如此，人琴一体，流水行云，宛如天外来音。年已八十多岁的阿格里奇，两曲奏毕，起身，深深地向全场鞠躬、再鞠躬，然后飘然离场。她前脚刚走，剧院内的人转瞬之间就走掉了一多半，包括我们旁边的一对老夫妇。看来，跟我们一样，当天很多人是冲着她来的。散场的时候，我想，那大概率将是我们唯一一次听她的现场，算是朝圣吧。

　　王羽佳是好友的心头好，但我一直没有办法欣赏她的风格。说起来有意思，阿格里奇与王羽佳是女钢琴家里的两个极端，一个长发乱蓬蓬、一个短发贴头皮；一个平底鞋暗色长袍随便套，一个总是超高跟鞋子配短款紧身裙。王羽佳的一双恨天高跟、一身短款裹身裙，早就惊得我目瞪口呆。也许我过于保守，总是觉得古典音乐应当配曳地长裙才对味，王羽佳的前卫装扮总让我走神。据说她有极高的天分和技巧，但在审美先入为主的我看来，炫技的成分太浓了些，难免喧宾夺主。那晚我们地铁倒地铁，到位于塞纳河右岸的巴黎爱乐音乐厅，去看王羽佳演出。36欧元的票不算贵，座位也一般，但是声音效果相当好。看来爱乐音乐厅虽然外观前卫，内部设备相当专业。当天的曲目好像是柴可夫斯基，指挥是她刚刚官宣的芬兰男友克劳斯·麦凯拉，两人配合非常默契，实在是一对璧人，没想到不久就劳燕分飞。

　　巴黎教堂众多，周六晚上八点半的教堂音乐会乃是一大特色。著名的玛德琳教堂太远，只去过有限的几次。最常去的，是住处附近的圣日耳曼德佩修道院和圣叙尔皮斯教堂。据说教堂音乐会以前是免费的，但我到巴黎的时候早已开始收费，价格分20欧和50欧两档。可以线上购票，不过现场买票也可以，我一般现场买20欧的票。其实入场后没人查票，可以随便坐，但你怎么好意思坐前排呢。好友儿子念的是声音工程专业，他批评玛德琳教堂下面总有地铁通过，严重干扰音乐。但是，我听的几场都是管风琴，乐声轰鸣之中，我连地铁通过都没听到，遑论对乐准的影响？专业与业余之间的差距，何止以道里计。对我来说，圣叙尔皮斯教堂和玛德琳教堂都太大了，乐声空旷。我最中意的是圣日耳曼德佩修道院，空间大小合适，高度足够，所以收音效果极好，对小提琴尤其友好，常见的琴弦金属杂音一点儿也没有。在那里演出的常常是小乐队，以弦乐为主，听的最多的是维瓦尔第的《四季》，春夏秋冬，琴声四溢，一个小时，浑不知今夕何夕。

　　一号厅由马塞尔·布劳耶（Marcel Breuer）与皮埃尔·路易吉·奈尔维（Pier Luigi Nervi）合作，他们的设计体现了形式与结构的统一，独特的折叠混凝土外壳和雕塑般的内部空间，是结构理性主义与建筑艺术完美结合的典范，极具表现力。布劳耶是20世纪最重要的现代主义建筑师之一，担任主设计师，负责把控建筑的形态、空间与功能，主导建筑的整体美学，奈尔维被誉为“混凝土诗人”，一号厅折叠手风琴状的混凝土外壳即出自他手。一号厅施工期长达5年，工程涉及大量当时先进的结构技术和材料。为应对世界民族解放运动带来的成员国数量激增问题，1980年进行了大规模改造，将座位数从998个增加到1368个，并升级了音响设备。十年前，在中东富国阿联酋的资助下，又进行了“修旧如旧”的高规格翻新，在更新同声传译等现代技术系统的同时，也回归了最初设计的经典与优雅。

　　本来，一号厅只是召开全体成员国大会和举办大型活动的场所，执行局的专属会场是地下一层圆形的十号厅，那个厅容积要小得多。前几年，由于新冠疫情的防疫隔离需要，疫情期间的几届执行局会议被迫挪到一号厅开。2022年秋季执行局会议闭幕时，拉美某国大使兴之所至，带头唱起约翰·列侬的著名反战歌曲“Imagine”，大家纷纷扯下口罩，全场自发一起大合唱。多年前MP3盛行的时候，我每天坐公交320路往返于双榆树和军博之间，循环听的便是甲壳虫乐队专辑，因此对《Imagine》《Hey Jude》和《Yesterday》无比熟悉，此时正好派上了用场。实际上，虽然熟悉旋律和歌词，但只有那一刻，才线年前写这首歌反对战争、呼吁和平的遥远深意。

　　塔吉克斯坦代表团曾在一号厅举办波斯诗人哈菲兹的音乐会，连续两天。我错过了周六，于是和同事一起去周日那场。黄昏时分，大门外早早排起了长长的队伍，让我们大吃一惊。坐在前一排的一对年轻人，买票专门从日内瓦赶来，并告诉我这个演出下个周末在伦敦，但是票早已售罄。当晚与交响乐队配合的合唱团，竟然多达200多人。邻座是一个高鼻深目的波斯女人，说合唱团里有她一个朋友。我问哪位，她说那么多人，认不出来了。又说，哈菲兹是最有名的波斯诗人，伊朗人家家都有两本书，一本是《古兰经》，另一本是哈菲兹的诗集，他们与《古兰经》对话，生活在哈菲兹的诗里，有时候在出门前用哈菲兹的诗占卜。我问她，怎么是塔吉克举办这个活动？她解释说，波斯不止地理意义上的伊朗，讲波斯语的国家包括阿富汗、塔吉克斯坦、伊朗三国，其中阿富汗的波斯语最纯净，因为历史原因，伊朗的波斯语已经被掺杂了很多阿拉伯语元素。哈菲兹的抒情诗对欧洲文化艺术影响极深，比如歌德和普希金等人。如此说来，哈菲兹之于波斯文化，大致等于我们的李白+苏轼吧？

　　蒙马特高地是巴黎最高点。圣心教堂的台阶前，总有歌者面向教堂、背对围栏演唱各种耳熟能详的流行歌。大家三三两两坐在台阶上，常常有人听得兴起，走下台阶对唱，或者干脆拿过话筒自己唱，气氛无比融洽。难以想象这里是1871年巴黎公社革命的起点与决战地，大批公社战士在此被梯也尔反动政府，最后集体牺牲于不远处的拉雪兹公墓。至今，这里仍是法国左翼历史记忆中沉重的一页。155年过去，此地已是著名的浪漫之地，栏杆上一度密密麻麻挂满同心锁，年轻一代哪里晓得，或者愿意去想曾经的风雨。其实，巴黎的音乐主调不只是《玫瑰人生》，更是激昂革命的《马赛曲》，家国历史、爱恨情仇，始终是这个城市的双主调。你可以坐在台阶上，想坐多久坐多久，思往事、念故人，思绪越过面前的歌声，飘至远处巴黎城的上空。